Wie sieht es aber jetzt nach mehr als vier Wochen aus? Nun, ich muss gestehen, dass es zwischenzeitlich gegärt hat. Ordentlich gegärt hat. Ich möchte noch nicht von einem Zustand der »Armenienberauschung« sprechen, dennoch meine ich mir allmählich einer besonders nachhaltigen armenischen Spiritualität bewusst zu werden, die die Landschaft, die wir gesehen haben, die wenigen Menschen, die wir dort getroffen haben und die Musik, die wir häufiger dort gehört haben, alle mit verursacht haben. Kurzum, ich bin mir sicher, dorthin einmal wiederzukehren, um mit Muße die Orte der Erinnerung aufzusuchen. Da gibt es noch viel zu entdecken.

Kleiner Exkurs: Bach, Haydn, Mozart, Beethoven u.v.a.m. hatten im Prinzip armenische Vorfahren! – Man müsste nur einmal ordentlich musikwissenschaftlich forschen und würde dabei garantiert auf armenische Wuzeln stoßen. Zumindest mütterlicherseits in der 3.–4. Ahnenreihe. Ich bin mir sicher, dass die armenische musikwissenschaftliche Forschung zwischenzeitlich zu ganz neuen Erkenntnissen diesbezüglich gelangt ist.*) In den wenigen Tagen in Armenien ist mir ein Volk ans Herz gewachsen, dass so unglaublich patriotisch ist, dass es nicht nur auf eigene kulturelle Leistungen der längsten Vergangenheit stolz ist, sondern in seiner grenzenlosen Großherzigkeit auch gleich andere Kulturgrößen und kulturelle Errungenschaften des Orients wie des Okzidents für sich und seine Wurzeln zu vereinnahmen bereit ist. Das wirkt. Bei mir nachhaltig. Und positiv.

Wie Eingangs schon erwähnt, ist das ein fortdauernder Prozess, der gerade erst seinen Anfang genommen hat. Ziemlich genau am 07. Nov. 2009.

Christoph Höfer am 11. Dezember 2009

*) Anm. ⅾ. Red.: Diese Ironie bezieht sich einerseits auf Radio-Eriwan-Witze (»im Prinzip ja«), andrerseits auf die Bemühungen vieler Armenier, in allen »positiven« historischen Ereignissen eine armenische Beteiligung nachweisen zu wollen.

Frage an Radio-Eriwan: »Ist es in der UdSSR gestattet, die Sprüche Maos zu lesen?« – »Im Prinzip ja, aber nur im Original.«

Frage an Radio-Eriwan: »Darf ein kleiner Parteifunktionär einen großen Parteifunktionär kritisieren?« – »Im Prinzip ja, aber es wäre echt schade um den kleinen Parteifunktionär …«

Juni 2008, München: Das Aktivteam der tgm beim allmonatlichen Jour fixe. Der Vorschlag zur Reise nach Armenien wird ausgesprochen und findet allgemeine Zustimmung.

Oktober 2008: Kurz nach Ankündigung der Reise gibt es schon die ersten Voranmeldungen! Ich bin zwar mitten in der Planung, kann mir aber gleichzeitig nicht vorstellen, dass am Ende die Mindestzahl der Anmeldungen überhaupt erreicht wird.

April 2009: Armenien-Mattinee der tgm. Monique Laruell bewirtet die Teilnehmer mit armenischen Gerichten. Sie ist begeistert von dieser Küche, die sie gerade erst kennengelernt hat. Gerayer Koutcharian kommt aus Berlin und führt die Teilnehmer in die Kultur der Armenier ein.

9. Mai 2009: tgm zeigt Atom Egoyans Film »Ararat«, der trotz der schwierigen und teilweise unverständlichen (kanadisch-englischen) Dialoge für eine rege Diskussion im Anschluss sorgt.

18. Mai 2009: Die Reise ist ausgebucht!

Juli 2009, Jerewan: Familientreffen. Perfekt! So kann ich zumindest das Hotel vor Ort buchen und muss mich nicht nur auf die vielversprechende Internetwerbung verlassen. An weitere Organisation ist allerdings nicht zu denken. Die Hitze lähmt (über 40 ℃), und ich bin nur 4 Tage dort.

September bis 23. Oktober 2009: Meine Telefonleitung läuft heiß. Die Familie in Armenien wird immer wieder gebeten, Informationen zu sammeln, und ich bin in regem Kontakt mit Kollegen, vor allem mit Edik Ghabuzyan, dem Jerewaner Type-Designer, der begeistert ist davon, dass deutsche Typografen und Typorgrafie-Interessierte nach Armenien kommen, um seine Kultur, ihn und seine Kollegen und deren Werke kennenzulernen.

24. Oktober bis 31. Oktober 2009, Jerewan: Täglich drei bis vier Termine (Kollegen treffen, deutsche Führungen bei diversen Museen organisieren, Test-Essen in verschiedenen Restaurants, ein geeignetes Konzert, einen Übersetzer und/oder Reiseführer, eine zuverlässige Transportfirma finden usw.) Am letzten Abend vorm Eintreffen der Reisegruppe habe ich zumindest die ersten fünf Tage komplett geplant und einen lückenlosen Verlauf des Programms festgelegt. An den letzten zwei Tagen der Reise gibt es jeweils eine noch nicht bestätigte Verabredung. Die Armenier verstehen nicht, warum man sich eine Woche oder gar zehn Tage vorher fest verabreden soll (»Wir telefonieren am Abend zuvor …«). Mit einfachsten Mitteln setze ich ein Programm-Faltblatt, lasse es 25 Mal in einem abenteuerlichen Copyshop ausdrucken, falte und schneide diese als das Telefon klingelt: erste Programmänderung: Die Kulturministerin empfängt die Gruppe nicht wie vereinbart am Mittwoch, sondern bereits am Montag …

7. November 2009: Wir sind zurück zu Hause. Ich hatte die wunderbarste Reisegruppe, die sich ein Reiseleiter nur vorstellen kann. Eine Gruppe, die mich nach einem absolut unerträglichen Konzert umarmte und sagte: »Alles ist gut – entspanne dich.« Danke euch dafür! Und danke euch auch dafür, dass ihr die Schönheit »meines« Landes gesehen und dessen Unzulänglichkeiten liebevoll toleriert habt – etwas, was mir selbst nur sehr selten gelingt.
Danke auch an alle, die mich bei dieser spannenden Arbeit begleitet und unter­stützt haben. Danke, Tessa Hofmann, für Ihre Essay im tgm-Halbjahres­programm Frühjahr/Sommer 2009. Danke, Gerayer Koutcharian, für Ihre Einführung im Frühjahr 2009 in München. Danke, Edik Ghabuzyan, für Ihre Begeisterung, Ihre Offenheit und Ihre enorme Unterstützung vor Ort. Danke, Marina Dietweger, für die wunderbare Teamarbeit. Und danke, tgm, für die Gelegenheit, mich so intensiv mit meinen Wurzeln und mit dem Land meiner Vorfahren beschäftigen zu können.

Samstag, 7. November 2009, Catherine Avak

Ein letzter Blick auf den Ararat:

Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen mußten alle ihre Fingerabdrücke hinter­lassen, ganz unabhängig vom Alter des Reisepasses. Werden die jederzeit abrufbar aufbewahrt, oder sind sie schnell entsorgter Datenmüll? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.

In der Cafeteria hieß es dann Warten. Für die einen war es früher Morgen, für andere später Abend – zu sehen an der Wahl der Getränke (Kaffee oder Rotwein), Am Blog wurde fleißig auf drei PCs gearbeitet. So auch in Wien-Schwechat, wo wir nach drei Stunden um sechs Uhr morgens ankamen und drei Stunden auf unseren Anschlußflug nach München warten mußten.

Wir hatten eine so wunderbare Reise! Viele großartige Eindrücke und Sinnes­freuden müssen erst noch verarbeitet werden. Ich (Ulrike) träumte in der ersten Nacht daheim, wie ich perfekt mein Duduk spielen kann. Und tatsächlich konnte ich ihm mittlerweile (einmal) einen Ton entlocken!

Zum Abschied von Armenien, von Hayastan, wie das Land in seiner eigenen Sprache heißt, hier noch das schöne Gedicht von Jeghische Tsch’arents, hier in Deutsch, so wie Hakob es uns vorgelesen hat (der/die ÜbersetzerIn ist uns leider nicht bekannt).

Mein Armenien

Den Sonnengeschmack in der Sprache meines Armeniens liebe ich,
die klagende, schluchzende Saite unserer alten Saz liebe ich,
den Duft blutroter Blumen und Rosen
und den sanften Reigen der Mädchen von Nairi liebe ich.

Ich liebe das Blau unseres Himmels, das klare Wasser, den glänzenden See,
die Sommersonne und die drachenstimmigen Winterstürme,
die schwarzen Mauern der im Dunkeln verborgenen Häuser,
und uralter Städte tausendjährigen Stein liebe ich.

Wo ich auch bin – ich vergesse nicht den klagenden Ton unserer Gesänge,
vergesse nicht unsere zu Gebeten gewordenen Bücher in Eisenschrift,
und wie sehr auch mein Herz von unseren blutigen Wunden brennt –
mein verwaistes, kummervolles und geschätztes Armenien liebe ich ewiglich.

Für mein sehnsüchtiges Herz gibt es auf Erden keine andere Erzählung,
gibt es einen den Narekats’i, dem Khutsch’ak gleichen Verstand nicht auf dieser Welt.
Durchstreif’ die Welt – es gibt keinen weißen Gipfel dem des Ararat gleich.
Den Gipfel des Ararat liebe ich – wie den Weg zu unerreichbarem Ruhm.

»Mein Armenien« von Jeghische Tsch’arents in original:

Schnorhakal em Catherine, schnorhakal em Hakob. Z-tesutjoon Hayastan!

Ulrike und Johannes Küster

Der Schriftheilige Armeniens, dessen Grab jedes Schulkind besuchen muss, liegt in Oshakan. Er hieß Mesrop Maschtots und er hat die armenische Schrift im 4. Jahrhundert konstruiert. Im Buchstaben-Skulpturengarten in Oshakan sind die einzelnen heiligen Zeichen reichlich verziert dargeboten (im Bild der armenische Buchstabe T).

Im Nebengebäude, in dem sich normalerweise die »heiligen« Übersetzer treffen, war die Ausstellung des letztjährigen Type-Design-Wettbewerbs »Granschan« zu sehen. Die abgebildete Arbeit stammt von Edik Ghabuzyan, wohl einer der interessantesten Type-Designer Armeniens.

Der Designerverband Armeniens

Eine Delegation der tgm-Reisegruppe besuchte den armenischen Designer­verband, repräsentiert durch den jetzigen und den ehemaligen Präsidenten. In der Sowjetzeit gab es bereits eine Designinitiative, die den heutigen Umständen entsprechend wieder aufleben soll. Das wird etwas schwierig werden, da die dazugehörige Industrie im heutigen Armenien weitgehend fehlt. Der Verband umfasst alle Designbereiche, wobei Industrie, Möbel und Architektur im Vorder­grund stehen sollen. Nach Aussage des Präsidenten wären genug Spezialisten im Land, die damit repräsentiert werden sollten. Etwa 400 Mitglieder gäbe es bisher. Fortbildungsseminare für Gestalter gibt es bisher nur selten. Jedoch redet der Designerverband bei den Lehrplänen der fachlichen Schulen mit und aus dem Vorstand des Designverbands kommen auch Dozenten. Es gibt hauptsächlich Wettbewerbe. Die Mitglieder müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung und Erfahrung im Beruf haben. Sie werden nach vorliegenden Arbeiten von einem kleinen Gremium ausgewählt.

Die kleinste Dorfkirche Armeniens oder der ganzen Welt?

»Karmrawor«, schnuckelige kleine Dorfkirche aus dem 7. Jahrhundert im Regen. Schöne alte Kreuzsteine. Inschrift als Fries um die Kirche.

Schluchtkirche

Noch mehr Regen um die Klosterkirche »Saghmosavank« (Psalmenkloster), herrlich über einer wunderschönen, wildromantischen Schlucht gelegen. Während Hakob nach dem Schlüssel rennt, genießen wir die nasse Aussicht. Dankbar in den trockenen Innenräumen.

Opera

Im 1937 eingeweihten Doppelbau Oper und Philharmonie überrascht Aram Chatsch’atrjan mit seinem Ballett »Gajane« (1942), von dem die meisten nur den »Säbeltanz« kennen. Spätexpressionistisches, sehr farbiges Bühnenbild (noch vom Meister selbst genehmigt), akzeptables Orchester, enthusiastisch beklatschte Tänzer (Ballett-Tänzer in Yerevan sollte man sein). Trotzdem wurde wie wild telefoniert und fotografiert.

Donnerstag, 5.11.2009, abends, Astrid Baldauf und Rudolf Paulus Gorbach

Mittwoch, 4.11.2009, Pavlo Kochan

Während sich unser Bus die Steigungen ins armenische Hochland hinaufquält, wird in unserem Rücken zum ersten Mal der Gipfel des Ararat sichtbar. Die Sonne scheint, wir haben Glück, und je weiter wir vorankommen, umso höher werden die Berge um uns herum, deren Gipfel schon alle weiß sind. Als wir an Sewan, der namensgebenden Stadt, vorbeifahren, grüßt ihr Wahrzeichen, ein Riesenrad mit einer letzten, einsamen Gondel, ein Relikt aus besseren Zeiten.

Bevor die Straße das Seeufer erreicht, umfahren wir eine Erhebung mit Namen Schwiegertochterhügel. Diese Bezeicnung geht auf eine Sage zurück, nach der eine Schwiegertochter vergaß, die Quelle des Dorfes mit einem Stein wieder zu verschließen und so der überquellende Brunnen eine große Überschwemmung verursachte, die zur Entstehung des Sewansees führte. Die erbosten Dorfbewohner verfluchten daraufhin die Frau, und sie erstarrte zu Stein. Ergebnis war der obengenannte Hügel.

Kurz darauf erreichen wir die Uferstraße, die wohl etwa das frühere Niveau des Sees markieren dürfte. Der in 1900 Metern Höhe über dem Meeresspiegel gelegene See ist einer der höchstgelegenen der Welt und hat heute nur noch etwa zwei Drittel der ursprünglichen Ausdehnung, was auf die extensive Wasserentnahme während sowjetischer Zeiten zurückzuführen ist. Damals wurden an Flussläufen, die dem See entspringen, mehrere große Kraftwerke errichtet, um das Land mit Strom zu versorgen. Dieser Umstand hätte auf Dauer für die Region, die hauptsächlich von Kartoffelanbau und Fischfang lebt, katastrophale Folgen gehabt.

Von der Uferstraße biegen wir in einen Weg ein, der uns über ein Trasse, die früher einmal unter Wasser lag, zum Kloster bringt, das heute auf einer Halbinsel liegt. Der Name kommt se van, was so viel bedeutet wie hier (se) soll ein Kloster (van) entstehen. Wir steigen 250 Stufen zu den drei Kirchen hinauf, von denen zwei noch stehen. Der Ausblick ist atemberaubend, das Ende des See nur noch zu erahnen. Nicht umsonst sprechen die Einheimischen von ihrem Meer. Der Himmel ist verhangen, nur hin und wieder bricht die Sonne durch, die Atmosphäre ist düster, was diesem Ort mit seinen geduckten, dunklen, sehr archaischen Kirchen eine unheimliche Stimmung gibt.

Bei der Besichtigung einer der Kirchen zeigt uns Hakob, unser Führer, einen Kreuzstein aus dem 16. Jahrhundert mit biblischen Szenen. Die Einfachheit der Darstellungen, die schon fast etwas Kindliches haben, beeindruck uns sehr. Nach einem letzten Rundgang kehren wir, mittlerweile frierend, zum Bus zurück. Hier liegt schon Schnee, und der Wind ist bitterkalt.

Auf dem Rückweg entscheiden wir uns an einer günstigen Stelle für einen kurzen Halt, damit jeder den mächtigen Berg Ararat in digitaler Form mit nach Hause nehmen kann. Nach der Ankunft im Hotel und kurzem Aufenthalt schlängelt sich unser Bus wieder durch den aberwitzigen Verkehr Jerewans Richtung Norden zur armenischen Schriftensammlung, dem Matenadaran. Die Armenier haben mit diesem Prachtbau ihrer Schrift ein wahres Denkmal gesetzt. Der Bau liegt in exponierter Lage auf einem Hügel über der Stadt. Wir genießen einen wunderbaren Ausblick. Die Sammlung ist, auch Dank wohlhabender und wohlgesonnener Exilarmenier, in kurzer Zeit von 5000 auf 17000 Exemplare angewachsen, und deren Digitalisierung wurde bereits begonnen. Unter matenadaran.am wird es bald (vielleicht auch schon jetzt?) möglich sein, einige dieser Schätze zu betrachten.

Mesrop Mashtot vor dem Matenadran
Armenien in der Bibliothek
Bibliothekssaal

Unter fachkundiger Führung bekommen wir einen Überblick der wichtigsten Exponate, beginnend mit Schriften aus der Ursprungszeit der armenischen Schrift, deren Schöpfer Mesrop Mashtot heißt. Er entwickelte sie in Kooperation mit einem Kalligraphen im Jahr 405.
Nach Abschluss der Arbeiten wurde als Erstes die Bibel übersetzt, um den Armeniern endlich Zugang zu diesen Texten zu verschaffen. Dies war enorm wichtig, da die Religion damals wie heute identitätsstiftend für dieses in alle Welt verstreute Volk wirkt. Als Konsequenz folgten weitere Übersetzungen, vor allem griechischer und römischer Werke
der Antike, die so vor der Vergessenheit bewahrt wurden, da ironischerweise die Originale in den Wirrungen des Mittelalters verloren gingen. Es finden sich hier bedeutende Handschriften zu Themen wie Philosophie, Naturwissenschaften, Recht und Grammatik sowie Wörterbücher.

Eine kleine Anmerkung an dieser Stelle: Übersetzer genießen bis heute in Armenien hohe Anerkennung, was sich in der wohl weltweit einmaligen Tatsache ausdrückt, dass es einen nationalen Feiertag für diesen Berufsstand gibt.

Eine Besonderheit der Ausstellung ist die Präsentation des armenischen Rot, ein Farbstoff, der bei den Miniaturen und Illuminationen verwendet wurde. Dieses Rot wird aus Cochinellen, kleinen asselartigen Krebstierchen gewonnen, die nur einmal im Jahr zur Paarung an die Erdoberfläche kommen. Die Rezeptur dieses Farbstoffs war zwar über die Jahrhunderte verloren gegangen, doch gelang es einem findigen Forscher des Matenadaran, nach langjährigen Versuchen dessen Gewinnung nachzuvollziehen, sodass er heute wieder hergestellt werden kann. Dieses wunderschöne Rot bleicht auch über die Jahrhunderte nicht aus und war im Altertum eine in ganz Europa begehrte Ware.

Einige Auswerwählte unserer Gruppe dürfen auch das Allerheiligste der Sammlung besichtigen, das Depot, wo ihnen im kleinen Kreis noch einige Kostbarkeiten gezeigt werden. Die anderen Türen des Instituts bleiben uns leider verschlossen, weil die Zusage zur Besichtigung in letzter Minute zurückgezogen werden. Schade!

Am Abend essen wir in einem Restaurant, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die alte armenische Küche wiederzubeleben. Hier wird nach Rezepten gekocht, die schon in Vergessenheit zu geraten drohten, zum Beispiel Ghapama, ein mit Nüssen, getrockneten Früchten und Reis gefüllter Kürbis, mit Honig begossen und etwa sechs stunden gebacken. Bei Wein und armenischer Live-Musik lassen wir es uns schmecken, um danach noch bei einem heiteren Umtrunk im Hotel den Tag zu beschließen. Schön war’s!

Mittwoch, 4.11.2009, abends, Angelika und Robert Iwen

Es ist Sonntag, zudem Allerheiligen, wir besuchen heute die religiösen Zentren Armeniens. Erst mal, nicht weit von Jerewan, die Kirche Hripsime, eine urtümliche, recht stimmungsvolle kleine Kirche, der Märtyrerin gleichen Namens geweiht. Wie die meisten Märtyrer ereilte auch sie ein unappetitliches Schicksal, weil sie fromm und noch dazu hübsch war. Aber einen schönen Sarkophag hat sie bekommen, zu besichtigen in der niedrigen, stickigen Grabkammer. Ein Mädchenchor, blau gewandet, singt im beginnenden Gottesdienst, sehr nett. Hier erkennt man schon einige Grundzüge der armenischen Kirchenarchitektur: z. B. charakteristische Längs-Kerben in den tragenden Wänden – zur besseren Stabilität bei Erdbeben.

Wir fahren weiter zum religiösen Zentrum Armeniens, nach Etschmiatzin. Hier wohnt und wirkt das Oberhaupt der Armenisch-Apostolischen Kirche: der Katholikos. Eindeutig ein vielbesuchter Ort für die ganze armenische Familie, samt bookshop, in dem man u. a. Erde/geweihtes Wasser/Weihrauch aus Armenien kaufen kann. Haben die vielen Exil-Armenier hoffentlich auch dabei. In der Hauptkathedrale läuft gerade die ca. dreistündige Zeremonie. Praktischerweise kann man in Armenien einfach nur einem Teil des Gottesdienstes beiwohnen, es herrscht ein Kommen und Gehen. Und den Katholikos himself sehen wir tatsächlich auch noch einziehen … ihm voraus eine Hundertschaft von Priestern/Priesteranwärtern, die dort ausgebildet werden.

Sehr schön sind die gesammelten Kreuzsteine in der Nähe aus verschiedenen Epochen, teils unter abenteuerlichen Umständen vor der Vernichtung gerettet. Sehr deutliche keltische Knoten-Ornamente – anscheinend kamen die originär auch aus Armenien.

Nach Besichtigung der Schatzkammer von Etschmiazin (mit diversen Reliquien, z. B. einem Stück aus der Arche Noah, die ja auf dem Berg Ararat gestrandet sein soll), geht’s weiter zur Kirche Gayane, der Ziehmutter der Hripsime.

Hierauf folgt ein weiterer Höhepunkt: die Ruinen von Zwartnotz in der Nähe des Flughafens. Das Modell der antiken runden Kirche mit fünf Eingängen hatten wir schon am Vortag in ganzer Pracht im Museum gesehen, jetzt stehen nur noch die lange verschütteten Fundamente vor uns – man vermutet, dass die Kirche durch eine Explosion zerstört wurde. In der Ferne ist zum ersten Mal schemenhaft zwischen Wolken ein Teil des Berges Ararat zu erahnen, der unwirklich die armenische Hochebene überragt. Hoffentlich bekommen wir ihn diese Woche noch richtig zu sehen.

Zurück in der Stadt gönnt Catherine uns eine kleine Verschnaufpause im Café. Das Personal ist zwar deutlich überfordert mit unserer Reisegruppe, bleibt aber nach Art der Armenier ganz relaxed. Wir spazieren zu Fuß zurück zum Hotel und sehen u.a. eine Hochglanzseite der Stadt: einen neugebauten Prachtboulevard, der durch das alte Viertel gefräst wurde, gesäumt von ungemütlich wirkenden hochgeschossigen Imponierbauten mit Luxusläden unten und abartig teuren (entsprechend noch leerstehenden) Wohnungen oben. Rührend dagegen sind die großen handgemalten Theaterplakate an der Oper, die uns Catherine zeigt: Bei den Dauerbrenner-Stücken werden nur die Darstellernamen und Vorstellungstermine übermalt. Hier gibt es also noch richtige Schildermaler.

Abends geht es in einen netten Jazzclub in der Stadt. Bei Livemusik (Girl from Ipanema usw.) wird das wie immer sehr leckere Abendessen serviert. Auch hier schafft unsere Riesengruppe es wieder, die Weinvorräte des Lokals zu knacken, so dass wir uns auf intensive Tests des berühmten örtlichen Kognaks verlegen. Entsprechend beschwingt erklimmen wir anschließend noch die Kaskaden, eine endlose Treppenanlage hoch auf den Aussichtsberg. Oben bietet sich ein wunderschöner weiter Blick über die Stadt.

1.11.2009, abends, Claudia Badouin

Die Legende zum Kloster lässt keinen Zweifel an der unmittelbaren Teilhabe der Armenier an der biblischen Geschichte zu. Es ist benannt nach der Lanze, die zum Kreuzestod Jesu geführt haben soll und die heute zu den Reliquienschätzen des Landes gehört. »Grigor, der Erleuchter« – Garant für nahezu alle religiösen Bezugs­punkte des Volkes – soll es an Stelle eines heidnischen Quellenkults gegründet haben. Er und seine Vorgänger haben den Ort gut gewählt: hoch oben über der Schlucht auf 1500 Meter herrscht absolute Ruhe. Die profane Welt ist weit weg hinter karg bewachsenen, steilen Hängen. Keine Ablenkung stört die Konzentration auf das Wesentliche. Beste Handwerkskunst an Säulen, Altären und Kreuzsteinen lenkt die Gedanken.

Dass es davor zweifellos etwas anderes gab in diesem von Brüllhitze und Eises­kälte geprägten Land zeigt wenige Kilometer vor Geghard in Garni eine Kultstätte aus dem ersten Jahrhundert. Es ist höchst unklar, warum dieser säulengetragene Tempel im griechisch-römischen Stil als einziger Ritualort der Sonnenanbeter überlebt hat. Der Zerstörungswille der bald darauf herrschenden Christen machte alle anderen zu Bruchsteinhaufen. Dies schaffte in Garni erst ein Erdbeben in neuerer Zeit und dies nun wiederum brachte den Armenien »ihren« Helden der Arbeit. Der Titel wurde dem Baumeister für den Wiederaufbau verliehen.

Die Kultstätte steht an einem heiteren Ort, selbst wenn Wolken über die von Gras bewachsenen kahlen Berge ringsum wabern. Reben und Obstbäume gedeihen an den windgeschützten Hängen. Ein Badehaus aus römischer Zeit erinnert an die damals gerade guten Verbindungen zu Rom. Die Herren jener Zeit bauten in Basalt und Tuffstein. Heutige Armenier würden es wohl auch noch so tun, wäre es nicht billiger die neuen Wohnungen für den erhofften Zuzug der vielen Auslands­armenier in Beton in die Innenstadt von Yerewan zu gießen.

Aber es gibt sie noch, die gute (alte) Zeit. Lavasch frisch aus dem tief in die Erde eingelassenen Steinofen, dem Tonir, lässt den »Fürst« fast vergessen, der da noch kommt. Allein das Spektakel des Einheizens mit trockenen Haselzweigen ist eine Sensation. Die Gruppe steht begeistert in der Hütte mit dem Loch in der Erde, erfreut sich am hochlodernden Feuer, bezweifelt die Funktionalität der Feuerstätte in Sachen Brot backen. Als die Frauen des Hauses das Sagen bekommen, wird es ernst. Strudelteig aus Wasser und Mehl wird ausgewellt, mit einem geschickten Dreh über die Hand durch die Luft auf die berühmten 50 mal 100 Zentimeter gebracht, über ein passendes stabiles Kissen gelegt, befeuchtet und mit einem ordentlich Schwung an die tiefliegend Ofenwand geklascht. Blasen quellen auf, ein kurzer Griff nach unten, ein Wurf und das Lavasch fällt der Gästeschar auf ein Tuch vor die Füße. Binnen Sekunden ist es auseinander gerissen, mit Kräutern und Käsestücken gefüllt, gerollt und gegessen. Der Gaumenschmeichler vor dem Essen fällt groß aus, die nachfolgende Vorspeise mit allem, was die Küche an Frischem bietet nicht minder und dann der Fürst, die armenische Forelle vom Grill wie auch die Kartoffeln.

Es ist zu viel des guten Essens. Schläfrige Stimmung im Bus gemischt mit ein bisschen Aufregung wegen des Zeitplans. Im Prinzip liegt linkerhand der Ararat, im Prinzip steht ein klassisches Konzert mit liturgischen Gesängen auf dem Programm. Aber es ist November und eine andere Zeit als die von Komitas die Chazen, der dafür einst sorgte, dass musikalisch vieles überlebt hat. Schlagzeug und Elektroorgel in Ergänzung zu Duduk, Kamantscha, Saz und Kanon konnte er sich nicht vorstellen. Die tgm’ler sind ihm da voraus – auch eine Erfahrung.

3.11.2009, abends, Edith Kopf

9 : 30 Besuch der Grafik-Abteilung der Kunsthochschule, vor der uns Ara Baghdasaryan erwartet: Beaux Arts lässt grüßen. Wie sich später herausstellt, gibt es auch eine Verbindung zu der Schule in Limoges. In der Werkstatt stehen zwei alte Radierpressen und eine alte Lithopresse, in einer Ecke ein ,Offenes System‘.

Zeichnen, Zeichnen, Zeichnen … meist stehen junge Frauen vor der Staffelei.

In einem anderen Haus, das man zu Fuß über kleine Teerwege, Stufen, und an Löchern vorbei erreicht, stellen die Lehrenden das Studium an Hand von Diplomarbeiten dar: Corporate Design, Piktogramme, Orientierungsysteme, jeweils auf Charts ca. 1 × 2,5 m. Für einen Ausdruck in dieser Größe müssen die Studierenden 100,00 US $ bezahlen, eine Summe, die im Kaufkraftvergleich weit mehr als 1000,00 € entspricht. Eine Arbeit aus dem Industriedesign, ein elektrogetriebenes, multifunktionales Fahrzeug für die Stadtreinigung, könnte auch eine Diplomarbeit an einer Schule bei uns sein. Sie kann aber an den Computern in der Design-Abteilung, die auf mich wie eine ,Legebatterie‘ wirken, nicht entstanden sein. Die Zeit ist zu kurz, um nach Details zu fragen. Mehr Offizielles steht auf www.yafa.am.

Wer das Treppenhaus im Hauptgebäude hochsteigt, sieht jedesmal einen Fassaden­ausschnitt, der ahnen lässt, wie eng es in den Wohnungen ist – Hakob etwa lebt mit einer Großmutter, den Eltern und seiner Schwester in einer Zweizimmer­wohnung – zum Glück ist die Schwester fast nie da.

11 : 00 Sergei-Paradjanov-Museum, ein Haus in der Art der alten Wohnhäuser in der Stadt, als sie noch 20 000 Einwohner hatte, oberhalb des tiefen Einschnitts, wo unten der Fluss ist, schräg gegenüber sehen wir das Fußballstadion mit seinen klitschbunten Sitzreihen – nach dem Fußballspiel Türkei gegen Armenien ein Zeichen der Hoffnung. Für Münchener ist der Namen Paradjanov nicht unbekannt, da vor kurzem sein Film Die Farbe des Granatapfels (Sayat-Nova) lief.
Das Haus ist voller skurriler Collagen, Montagen und Assemblagen, privater Mythologien, die auch eine Auseinandersetzung mit dem Druck des Sowjetsystems sind. Paradjanov hat sogar im Gefängnis mit allem Abfall, den er bekommen konnte, Geschichten erzählt, bis hin zu den dünnen Aluminiumverschlüssen von Milchflaschen, aus denen er seine reliefierten Thaler machte: Phantastische Moderne oder auch Poetischer Realismus im Dialog mit Tarkowsky, Fellini, Guerra und Pasolini.

13 : 00 (in Wirklichkeit 13 : 30) erläutert Edik Ghabuzyan die Entstehung und die innere Systematik der armenischen Schrift – ein bisschen mühsam, da immer wieder übersetzt werden muss und Hakob die speziellen Begriffe auch nicht so recht kennt. Catherine mischt sich ab und zu ein. Zwischendurch ein kleines Büffet. Ghabuzyan ist von Hause aus Mathematiker und hat vor 20 Jahren angefangen, Schriften für wissenschaftliche Zwecke zu machen ähnlich wie Donald Knuth TeX. Daraus ist eine umfangreiche Bibliothek armenischer Fonts geworden. 2008 hat er den armenischen Type-Design Wettbewerb ins Leben gerufen, der jährlich stattfindet. 2012 wird Armenien 500 Jahre Buch feiern, da im Jahr 1512 das erste Buch in armenischer Schrift in Venedig gedruckt worden ist, lange bevor es eine Druckerei in Armenien selbst gab. Ghabuzyan arbeitet gerade für Adobe an den armenischen Figuren für die Minion und die Myriad und für Microsoft an einem armenischen Systemfont.
Zur Illustration: Die Marke Segafredo ZANETTI mit armenischen Figuren zeigt auf der einen Seite, wie prägnant das Zeichen selbst ist und lässt auf der anderen Seite einzelne armenischen Buchstaben erkennen. ® muss ® bleiben.

15 : 00 Mit dem Bus geht es zu dem Architekten und Grafiker Fred Afrikyan, der uns in einem winzigen Büro hunderte von Schriftblättern zeigt. Wir tauchen in eine längst vergangene Zeit ein, Buchumschläge (er sagt, er hätte bisher mehr als 400 gemacht), Medaillenentwürfe und Schriften, alle Tusche oder Gouache über Blei­stift und minutiös mit Deckweiß korrigiert.

Danach will er uns die Architektur der Stadt zeigen, aber der Bus kann nirgendwo anhalten. Als wir am Architekturmuseum ankommen, ist es geschlossen, entgegen den angeschlagenen Öffnungszeiten und ohne weitere Notiz. So erklärt er uns an einer windigen Ecke noch einmal die Planungen Alexander Tamanyans († 1937) und seiner Schüler, die in den 20-er Jahren begonnen wurden und schließlich auch zu der vor etwa zehn Jahren fertig gestellten, riesigen Treppenanlage geführt haben, an deren oberem Ende Mutter Armenien steht.

Nach einer Weile sieht er, dass das Unterfangen wenig Sinn macht und verab­schiedet sich – Zeit für einen Kaffe bis zum nächsten Termin. Links Hakob Markosyan (27), unser Reisebegleiter und Übersetzer, rechts Fred Afrikyan (72), ein ,echter‘ Armenier, wie er sich selbst nennt.

Yerewan wird auch die rosa Stadt genannt, weil viele Fassaden aus Tuffstein in einer Vielzahl von rötlichen bis grauen Tönen gebaut sind. Von Nahem sind an den Schnittflächen die Weiten Armeniens zu entdecken.

18 : 00 Empfang bei der Kulturministerin Hasmik Poghosyan, rechts Edik Ghabuzyan, Austausch von offiziellen Höflichkeiten, freundlich, locker. Über ein Projekt mit der Literaturwerkstatt vor ihrer Zeit als Ministerin ist sie mit Deutschland verbunden. Das Projekt war für sie vielleicht auch ein Sprungbrett.

Zu Abend essen wir in einem georgischen Restaurant. Die Spezialität sind fleisch­gefüllte Teigtaschen, eine Art Pirogi. Hakob erzählt über Tischmeister (armenisch: Tamada) und die Sitte der Trinksprüche. Einen für die Kinder gibt er zum Besten, Stichwort Nagelbrett. Das könnte ein schöne Zugabe sein zu den armenischen Weinen, die Freunde von ihm in Deutschland vermarkten. Vielleicht gibt es da ja auch Marmelade von grünen Nüssen, getrocknete Aprikosen aus Armenien oder andere Köstlichkeiten, die wir hier kennen gelernt haben:
Nari-Vertrieb
Armenien-Shop

2. November 2009, abends, Gerd Fleischmann

31.10.2009 nachmittags Boris Kochan